Tanto la medidas como el agarre son normalmente caracteristicas del sistema/estilo y de la persona.
En Giron Escrima por ejemplo solemos usar dos tamaños distintos referidos a distancias diferentes (lo cual no quiere decir que no trabajemos todas las distancias con ambas medidas). Para el estilo "De Fondo" usamos un palo de aproximadamente 60-65 cms, la foma personalizarlo es igual que la explicada anteriormente por Raul. Mientras que para el estilo "Larga Mano" usamos un palo de 80-100 cms, medido desde el suelo hasta la cresta ilíaca (no se si se escribe asi).
Un saludo y Feliz Año Nuevo
compra de bastones barnizados en revistas
Moderadores: moderador suplente, admin
-
Raul Gordocalvo
- Forero Iniciado
- Mensajes: 101
- Registrado: 28 May 2004 16:36
- Ubicación: Sevilla (España)
Sabía que había una gran diversidad de medidas en el "puño", desde dos dedos, a cogerlos a ras, un puño o incluso dos, pero desconocía que hubiese un arma específica para la distancia de "Largo Mano" (mano larga), nosotros no la usamos, aunque si cambiamos las medidas de los bastones para no sentirnos extraños si tenemos que improvisar, sólo admitimos esa salvedad con las armas a dos manos, en cuyo caso hemos llegado a usar mangos de hacha o ya "sibat" (caña de más de 140 cm, normalmente 180 cm).
No sé si deberíamos abrir otro apartado al respecto de las medidas y su entrenamiento específico. Yo vuelvo al tema original para formular de nuevo la pregunta ante la afirmacion:
"Los palos filipinos están confeccionados a raiz de una caña de Rattam especial, con aceite y banizados. Sus medidas de longitud, anchura y peso pueden variar"
La caña de rattan supongo que debe ser la misma que para todo el mundo (dicen "especial"), además "con aceite", y barnizados, para HnoPERRO que "los ha visto por dentro" o para DAEDO TAGOYA que tiene unos, ¿habéis notado algo de ese tratamiento especial? ¿Alguien sabe algo al respecto? Parece ser que hay diversidad de opiniones en cuanto al efecto del tratamiento "especial"
He de confesar que no confío mucho en ese aceitado y posterior barnizado, pero bueno, si alguien sabe de carpintería ...
Gracias
No sé si deberíamos abrir otro apartado al respecto de las medidas y su entrenamiento específico. Yo vuelvo al tema original para formular de nuevo la pregunta ante la afirmacion:
"Los palos filipinos están confeccionados a raiz de una caña de Rattam especial, con aceite y banizados. Sus medidas de longitud, anchura y peso pueden variar"
La caña de rattan supongo que debe ser la misma que para todo el mundo (dicen "especial"), además "con aceite", y barnizados, para HnoPERRO que "los ha visto por dentro" o para DAEDO TAGOYA que tiene unos, ¿habéis notado algo de ese tratamiento especial? ¿Alguien sabe algo al respecto? Parece ser que hay diversidad de opiniones en cuanto al efecto del tratamiento "especial"
He de confesar que no confío mucho en ese aceitado y posterior barnizado, pero bueno, si alguien sabe de carpintería ...
Gracias
-
Jackie Chan
- Forero Vicioso
- Mensajes: 1103
- Registrado: 05 Abr 2003 23:57
- Ubicación: En Casa Del Maestro Tortuga Duende
palos
El Quemado, o Barnizado... sólo confiere una pequeña dureza superficial. El Barniz siempre acaba saltando.
Con la Caña de Manila maciza (Rattan o Rotang), las fibras se van separando con los golpes, y al final queda inservible, pero nunca se te va a romper de un golpe.
Con la caña maciza, la mejor solución para mantener apretadas las fibras es forrar el último tercio (el que va a golpear) del palo con varias espirales de cinta aislante muy apretadas. Eso prolonga su vida, pero al cabo de unos meses, es inevitable que acabe roto.
Yo aprovecho los otros extremos ( 40 cm.) para confeccionar un Tobak Toyok (nunchaku).
Con las maderas muy duras (el mango de azada, el Bokken o el Bo, de haya o roble), es "todo o nada", nunca se rompe hasta que se rompe de golpe, aunque sea difícil de romper.
Yo he usado a veces el tubo macizo (2 cm.) de Metacrilato, y sucede lo mismo. Una vez, el mismo Richard Bustillo me reprendió,
diciendo que era peligroso.
Una buena solución es la madera flexible de ramas, en plan Canario. Por ejemplo, el acebo asturiano, el membrillero, etc.
Lo que nunca se deben usar es los palos de escoba, se rompen a la primera y
las astillas saltan. Los mangos metálicos de fregona se doblan en dos trozos cortantes. Aunque... en un caso real (haz lo posible por evitarlooo), vas a usar lo que puedas encontrar.
Para hacer Palos Forrados, se utiliza un núcleo de caña hueca flexible, o PVC. Se mete en un trozo de manguera de espuma de poliuretano (de las empleadas para aislar tuberías), y se forra con cinta americana en sentido longitudinal. Se cierra con cinta aislante en los extremos.
Los palos forrados se rompen con facilidad, por lo que se deben usar para hacer Combate Técnico... No para hacer el burro.
Para meter toda la potencia, no se hace combate ni trabajo por parejas, sino que se golpea a un Blanco (ideal unas cubiertas de rueda de coche).
Dimensiones, hay muchas posibilidades:
--Cortos 60 cm, anchos
--Cortos 60 cm, finos (infantil)
--Largo 75 cm, anchos o finos
--Yantok, 90 cm (como el Hambo)
--Pinga, 120 cm (como el Jo)...
Con la Caña de Manila maciza (Rattan o Rotang), las fibras se van separando con los golpes, y al final queda inservible, pero nunca se te va a romper de un golpe.
Con la caña maciza, la mejor solución para mantener apretadas las fibras es forrar el último tercio (el que va a golpear) del palo con varias espirales de cinta aislante muy apretadas. Eso prolonga su vida, pero al cabo de unos meses, es inevitable que acabe roto.
Yo aprovecho los otros extremos ( 40 cm.) para confeccionar un Tobak Toyok (nunchaku).
Con las maderas muy duras (el mango de azada, el Bokken o el Bo, de haya o roble), es "todo o nada", nunca se rompe hasta que se rompe de golpe, aunque sea difícil de romper.
Yo he usado a veces el tubo macizo (2 cm.) de Metacrilato, y sucede lo mismo. Una vez, el mismo Richard Bustillo me reprendió,
diciendo que era peligroso.Una buena solución es la madera flexible de ramas, en plan Canario. Por ejemplo, el acebo asturiano, el membrillero, etc.
Lo que nunca se deben usar es los palos de escoba, se rompen a la primera y
las astillas saltan. Los mangos metálicos de fregona se doblan en dos trozos cortantes. Aunque... en un caso real (haz lo posible por evitarlooo), vas a usar lo que puedas encontrar. Para hacer Palos Forrados, se utiliza un núcleo de caña hueca flexible, o PVC. Se mete en un trozo de manguera de espuma de poliuretano (de las empleadas para aislar tuberías), y se forra con cinta americana en sentido longitudinal. Se cierra con cinta aislante en los extremos.
Los palos forrados se rompen con facilidad, por lo que se deben usar para hacer Combate Técnico...
No para hacer el burro. Para meter toda la potencia, no se hace combate ni trabajo por parejas, sino que se golpea a un Blanco (ideal unas cubiertas de rueda de coche).
Dimensiones, hay muchas posibilidades:
--Cortos 60 cm, anchos
--Cortos 60 cm, finos (infantil)
--Largo 75 cm, anchos o finos
--Yantok, 90 cm (como el Hambo)
--Pinga, 120 cm (como el Jo)...
Únicamente quería añadir algo a lo ya dicho por Porky, por si sirve de ayuda: en mi experiencia personal, la cinta aislante, al ser un material plástico, se acaba rajando con los golpes y, a corto o medio plazo, el palo pierde totalmente la protección que le brinda, siendo imprescindible volverlo a forrar si queremos prolongar un poco más su vida útil. 
Yo lo que hago es forrarlos con esparadrapo ancho de tela, que me ofrece mejores resultados y es mucho más duradero. 
Recalco que el esparadrapo ha de ser "de tela" porque el que denominan de "papel", como su propio nombre indica, se suele hacer trizas al primer golpe que asestemos contra otro palo, quedando reducida la supuesta cobertura protectora del arma a patéticos jirones... en una sola sesión. 
Además forro siempre la superficie entera del palo, por cuanto al entrenar sudo muchísimo y el barnizado que recubre estas maderas hace que se me resbalen en demasía, funcionando el esparadrapo de tela magníficamente como material que palía este desagradable efecto en gran medida... y es mucho menos "sucio" que la resina o la magnesia. 
Eso sí, me temo que tal forma de recubrir por completo nuestras queridas armas hace un tanto difícil - que no imposible - el reaprovecharlas, cuando finalmente se rompen (porque lo acaban haciendo, claro, por mucho que retrasemos ese momento), confeccionándonos unos bonitos tabak toyok. Nada hay que sea perfecto...
En fin, confío en haber aportado algo positivo que a alguno os resulte siquiera mínimamente aprovechable. Si no es así, vayan por delante mis disculpas y lo lamento mucho, la intención era buena.
Yo lo que hago es forrarlos con esparadrapo ancho de tela, que me ofrece mejores resultados y es mucho más duradero. Recalco que el esparadrapo ha de ser "de tela" porque el que denominan de "papel", como su propio nombre indica, se suele hacer trizas al primer golpe que asestemos contra otro palo, quedando reducida la supuesta cobertura protectora del arma a patéticos jirones... en una sola sesión. Además forro siempre la superficie entera del palo, por cuanto al entrenar sudo muchísimo y el barnizado que recubre estas maderas hace que se me resbalen en demasía, funcionando el esparadrapo de tela magníficamente como material que palía este desagradable efecto en gran medida... y es mucho menos "sucio" que la resina o la magnesia. Eso sí, me temo que tal forma de recubrir por completo nuestras queridas armas hace un tanto difícil - que no imposible - el reaprovecharlas, cuando finalmente se rompen (porque lo acaban haciendo, claro, por mucho que retrasemos ese momento), confeccionándonos unos bonitos tabak toyok. Nada hay que sea perfecto...En fin, confío en haber aportado algo positivo que a alguno os resulte siquiera mínimamente aprovechable. Si no es así, vayan por delante mis disculpas y lo lamento mucho, la intención era buena.
buenax...
no soy de escribir mucho, prefiero leer..y la verdad es que en este foro se pueden llegar a solucionar muchas dudas,sorprende la calidad de muchas intervenciones
y este tema cuando menos es "diferente"
Parece el "Brikomanía" de las AAMM
solamente quería comentar que en un reportaje sobre la forma de realizar las "Makilas" vascas, una familia que se dedica a ello desde hace mucho tiempo, sumerge en agua una temporada(no se si era un año o menos) los palos que luego se convertirán en esos DURISIMOS bastones.
Claro,, la dureza tb conlleva fragilidad,pensad en un simple cristal, de canto es una guillotina, pero si golpeamos por un lado...clinch
es una pena que mi abuelo ya no viva, el tenía algunas"experiencias"en este tipo de lucha (una de ellas tatuada en el cráneo incluso)
hace un tiempito leí un post de alguien que sabía algo de este tema de las Makilas...(seguro que mas que yo sí)
kizá el podria aportar algo al respecto.
letxes.. ver si encuentro el post, k nomakuerdo kien era...Iñaki podia ser?
no soy de escribir mucho, prefiero leer..y la verdad es que en este foro se pueden llegar a solucionar muchas dudas,sorprende la calidad de muchas intervenciones
y este tema cuando menos es "diferente"
Parece el "Brikomanía" de las AAMM
solamente quería comentar que en un reportaje sobre la forma de realizar las "Makilas" vascas, una familia que se dedica a ello desde hace mucho tiempo, sumerge en agua una temporada(no se si era un año o menos) los palos que luego se convertirán en esos DURISIMOS bastones.
Claro,, la dureza tb conlleva fragilidad,pensad en un simple cristal, de canto es una guillotina, pero si golpeamos por un lado...clinch
es una pena que mi abuelo ya no viva, el tenía algunas"experiencias"en este tipo de lucha (una de ellas tatuada en el cráneo incluso)
hace un tiempito leí un post de alguien que sabía algo de este tema de las Makilas...(seguro que mas que yo sí)
kizá el podria aportar algo al respecto.
letxes.. ver si encuentro el post, k nomakuerdo kien era...Iñaki podia ser?
-
Raul Gordocalvo
- Forero Iniciado
- Mensajes: 101
- Registrado: 28 May 2004 16:36
- Ubicación: Sevilla (España)
Agradezco mucho el interés prestado al tema, en particular de los menos "pródigos" (como el caso de jainko).
Seguimos un poco centrados en envolver el bastón en diferentes cintas adhesivas, que lo que hacen es "reparar" provisionalmente la rotura, la pregunta va centrada al endurecimiento previo y el retraso de esa rotura, usando algún método que ya hemos bautizado como "bricomanía".
Los problemas a los que nos enfrentamos son por un lado los tratamientos que se usan para mederas, que van más orientados a la conservación en cuanto a humedad e insectos (para ello usan diferentes barnices y aceites), y por otro lado la propia génesis de los olisis, no son de "madera arbórea", más bien sería un tipo de palma (lo siento, no tengo ni idea de botánica) por lo que su tratamiento supongo que tampoco será el mismo.
No confío mucho en dar con una solución definitiva tan pronto, pero al menos es alentador saber que los "problemillas" cotidianos también interesan.
Gracias
Seguimos un poco centrados en envolver el bastón en diferentes cintas adhesivas, que lo que hacen es "reparar" provisionalmente la rotura, la pregunta va centrada al endurecimiento previo y el retraso de esa rotura, usando algún método que ya hemos bautizado como "bricomanía".
Los problemas a los que nos enfrentamos son por un lado los tratamientos que se usan para mederas, que van más orientados a la conservación en cuanto a humedad e insectos (para ello usan diferentes barnices y aceites), y por otro lado la propia génesis de los olisis, no son de "madera arbórea", más bien sería un tipo de palma (lo siento, no tengo ni idea de botánica) por lo que su tratamiento supongo que tampoco será el mismo.
No confío mucho en dar con una solución definitiva tan pronto, pero al menos es alentador saber que los "problemillas" cotidianos también interesan.
Gracias
makila
Si, hay una noticia atrasada sobre el tema...
http://servicios.diariovasco.com/pg0407 ... B-114.html
Pero no es una enseñanza Tradicional.
Es sólo una Reconstrucción Histórica.
http://servicios.diariovasco.com/pg0407 ... B-114.html
Pero no es una enseñanza Tradicional.
Es sólo una Reconstrucción Histórica.
Respuesta a Jainko y a porky
Un saludo a todos:
Quien realizó comentarios sobre los bastones, su dureza y preparación fui yo. Si deseais que os diga lo que sé sobre tipos de madera y su preparación estoy a vuestra disposición. Los bastones preparados con las maderas y métodos que conozco no son irrompibles, pero pueden durar alrededor de 2 ó 3 años, en función del uso y la violencia del castigo.
Respecto a la afirmación de porky, sí se trata de un arte tradicional y no es una reconstrucción. Que conste que no tengo especial interés en discutir sobre este punto, ya que mi intención no es desarrollar/crear/hacer surgir un arte marcial y luego aprovecharme negociar o vivir de el. Para mi es sólo una afición, que me cuesta dinero y esfuerzo. No me interesa, por tanto el tema de la legitimidad o de la "pureza" del arte que practico. Dificilmente encontraras publicidad de lo que hacemos y la entrevista fué conseguida casi a "traición" (una periodista del DV hace esgrima en el mismo lugar donde entrenamos), pero en rigor a la verdad tenía que hacer esta puntualización, aunque creo que mi amigo lo deja claro en el reportaje. La única razón deaprovechar el reportaje para montar un cursillo fué la de hacerse con un grupo mínimo de gente interesada para así poder entrenar y no caer en la endogamia de trabajar siempre con 3 ó 4 personas.
Muchas gracias por interesaros por el tema.
Quien realizó comentarios sobre los bastones, su dureza y preparación fui yo. Si deseais que os diga lo que sé sobre tipos de madera y su preparación estoy a vuestra disposición. Los bastones preparados con las maderas y métodos que conozco no son irrompibles, pero pueden durar alrededor de 2 ó 3 años, en función del uso y la violencia del castigo.
Respecto a la afirmación de porky, sí se trata de un arte tradicional y no es una reconstrucción. Que conste que no tengo especial interés en discutir sobre este punto, ya que mi intención no es desarrollar/crear/hacer surgir un arte marcial y luego aprovecharme negociar o vivir de el. Para mi es sólo una afición, que me cuesta dinero y esfuerzo. No me interesa, por tanto el tema de la legitimidad o de la "pureza" del arte que practico. Dificilmente encontraras publicidad de lo que hacemos y la entrevista fué conseguida casi a "traición" (una periodista del DV hace esgrima en el mismo lugar donde entrenamos), pero en rigor a la verdad tenía que hacer esta puntualización, aunque creo que mi amigo lo deja claro en el reportaje. La única razón deaprovechar el reportaje para montar un cursillo fué la de hacerse con un grupo mínimo de gente interesada para así poder entrenar y no caer en la endogamia de trabajar siempre con 3 ó 4 personas.
Muchas gracias por interesaros por el tema.
-
Raul Gordocalvo
- Forero Iniciado
- Mensajes: 101
- Registrado: 28 May 2004 16:36
- Ubicación: Sevilla (España)
Agradezco la intervención de Makilkari, y de hecho me surgen muchas preguntas que hacerle respecto a su sistema con "makilas", se me ocurre si se me permite la libertad de sugerirlo, que alguien de los interesados abriese un tema (¿se dice "post"?) nuevo para que éste no se diversificara demasiado y nos centrasemos más en "la carpintería de combate" (suena rimbombante ¿verdad?).
Respecto a este último tema querría saber qué madera usa Makilkari, y cómo es el comportamiento ante los golpes, ya comenté lo de las vibraciones y el dolor de muñecas, y si tratan la madera con algún producto o es el secado lo que le confiere las propiedades (por favor indique el tipo de madera).
Gracias
Respecto a este último tema querría saber qué madera usa Makilkari, y cómo es el comportamiento ante los golpes, ya comenté lo de las vibraciones y el dolor de muñecas, y si tratan la madera con algún producto o es el secado lo que le confiere las propiedades (por favor indique el tipo de madera).
Gracias
Carpintería de combate
Estimado Raúl:
Te haré un resumen de mi experiencia con bastones, si deseas más detalles mandame un privado y te responderé gustoso.
Existe un tipo de "madera" que es prácticamente irrompible, muy pesada y con tacto y consistencia metálica. Relativamente fácil de conseguir, barata y que no necesita ningún tipo de acondicionamiento: el haya prensada. Madera de haya tratada con una resina y posteriormente procesada en una prensa hidráulica, repito prácticamente irrompible, puedes golpear con ella barras metálicas, cantos de piedras etc. Nada, ni una mella. Es casi el arma perfecta, pero posee un gran inconveniente, transmite todas las vibraciones a la muñeca y al codo. Resultado, una epicondilitis en muy poco tiempo.
Maderas usadas por nosotros y sobre las que tengo experiencia:
La mejor el acebuche u olivo salvaje, endémica en Andalucia, Extremadura y algunas zonas de Lérida. Pesada, elástica y tenaz. Aguanta muchísimo el castigo, no se rompe repentinamente y al ser muy fibrosa no da lugar a aristas cortantes. Difícil de encontrar. Puedes golpear con ella un suelo de cemento sin que se resienta, también barras metálicas, no así aristas o bordes, se mellaría.
El níspero, segunda opción, pero cuidado hay dos variedades y la más abundante al sur de la peninsula es la menos adecuada. Ha de ser el "mespilus germanica" de frutos color marron obscuro. Pesada, elástica y tenaz. Comportamiento excelente, con una capacidad de recuperación enorme. Si en primavera se hacen dibujos en su superficie con una navaja, quedan marcados en invierno, únicoarbol que aguanta este tratamiento. Si se introduce en cal, adquiere un precioso color marron obscuro.
Mas opciones: Acebo, muy recto y por tanto fácil de acondicionar, pero hay que revisar con cuidado la rama o tronco a emplear, a veces posee pequeñas grietas que anulan sus propiedades. Especie protegida y por tanto no se debe usar a menos que se consiga en un vivero o se traiga de fuera (Finlandia).
Serbal del cazador: Muy buena madera, ligera, elástica y tenaz. Abundantisima sobre todo en Asturias. Ramas muy rectas y fácil de acondicionar.
Cornejo: arbusto abundante en toda la península, sobre todo en zonas húmedas, semipesada, elástica y tenaz. Una buena opción para el día a día. Ramas muy rectas. Fácil de localizar, en invierno las ramas adquieren un color rojo precioso.
Naranjo amargo: excelente madera, pero ha de ser el naranjo sin injertar. Ramas muy espinosas, madera pesada, no muy elástica pero muy tenaz.
Manzano y peral silvestre: similares al anterior.
Patxaran o endrino. muy buenas propiedades pero difícil de encontrar fuera de Gipuzkoa -Navarra.
Todas las maderas han de cortarse en pleno invierno (Enero-Febrero), esto es muy importante y cada una en una determinada fase de la luna, lo que le da las mejores propiedades posibles. En caso de no hacerse así pierden un porcentaje, en algunos casos no mucho, de sus características.
El acondicionamiento es con fuego, pero no te preocupes del grado de humedad, la madera es un material "vivo", gana o pierde humedad en función del grado ambiental. Hombre hay que evitar calentar en exceso durante el acondicionamiento, si agrietas la madera esta pierde sus propiedades.
Para más detalles un privado.
No quiero extenderme y perdón por el rollo.
Un saludo
Te haré un resumen de mi experiencia con bastones, si deseas más detalles mandame un privado y te responderé gustoso.
Existe un tipo de "madera" que es prácticamente irrompible, muy pesada y con tacto y consistencia metálica. Relativamente fácil de conseguir, barata y que no necesita ningún tipo de acondicionamiento: el haya prensada. Madera de haya tratada con una resina y posteriormente procesada en una prensa hidráulica, repito prácticamente irrompible, puedes golpear con ella barras metálicas, cantos de piedras etc. Nada, ni una mella. Es casi el arma perfecta, pero posee un gran inconveniente, transmite todas las vibraciones a la muñeca y al codo. Resultado, una epicondilitis en muy poco tiempo.
Maderas usadas por nosotros y sobre las que tengo experiencia:
La mejor el acebuche u olivo salvaje, endémica en Andalucia, Extremadura y algunas zonas de Lérida. Pesada, elástica y tenaz. Aguanta muchísimo el castigo, no se rompe repentinamente y al ser muy fibrosa no da lugar a aristas cortantes. Difícil de encontrar. Puedes golpear con ella un suelo de cemento sin que se resienta, también barras metálicas, no así aristas o bordes, se mellaría.
El níspero, segunda opción, pero cuidado hay dos variedades y la más abundante al sur de la peninsula es la menos adecuada. Ha de ser el "mespilus germanica" de frutos color marron obscuro. Pesada, elástica y tenaz. Comportamiento excelente, con una capacidad de recuperación enorme. Si en primavera se hacen dibujos en su superficie con una navaja, quedan marcados en invierno, únicoarbol que aguanta este tratamiento. Si se introduce en cal, adquiere un precioso color marron obscuro.
Mas opciones: Acebo, muy recto y por tanto fácil de acondicionar, pero hay que revisar con cuidado la rama o tronco a emplear, a veces posee pequeñas grietas que anulan sus propiedades. Especie protegida y por tanto no se debe usar a menos que se consiga en un vivero o se traiga de fuera (Finlandia).
Serbal del cazador: Muy buena madera, ligera, elástica y tenaz. Abundantisima sobre todo en Asturias. Ramas muy rectas y fácil de acondicionar.
Cornejo: arbusto abundante en toda la península, sobre todo en zonas húmedas, semipesada, elástica y tenaz. Una buena opción para el día a día. Ramas muy rectas. Fácil de localizar, en invierno las ramas adquieren un color rojo precioso.
Naranjo amargo: excelente madera, pero ha de ser el naranjo sin injertar. Ramas muy espinosas, madera pesada, no muy elástica pero muy tenaz.
Manzano y peral silvestre: similares al anterior.
Patxaran o endrino. muy buenas propiedades pero difícil de encontrar fuera de Gipuzkoa -Navarra.
Todas las maderas han de cortarse en pleno invierno (Enero-Febrero), esto es muy importante y cada una en una determinada fase de la luna, lo que le da las mejores propiedades posibles. En caso de no hacerse así pierden un porcentaje, en algunos casos no mucho, de sus características.
El acondicionamiento es con fuego, pero no te preocupes del grado de humedad, la madera es un material "vivo", gana o pierde humedad en función del grado ambiental. Hombre hay que evitar calentar en exceso durante el acondicionamiento, si agrietas la madera esta pierde sus propiedades.
Para más detalles un privado.
No quiero extenderme y perdón por el rollo.
Un saludo